Вот еще примеры, как могут рисовать мануальные объективы. Так точно выцелить именно этот цветок, а не другой (за неимением грибов тренируемся на цветах
) с помощью автофокусного объектива будет сложнее. Он обязательно уцепится за что-нибудь ближнее и яркое, а нам ведь хочется во-он тот цветочек (грибок) покрасивее запечатлеть… И в траве это бывает не просто.
Наиболее полноценно ручная фокусировка реализована в беззеркалках с отдельно закрепленным мануальным объективом, там ход кольца фокусировки достаточный. (В зеркалках тоже, конечно, но их не рассматриваем по причине габаритов.) По весу же просьюмерки и беззеркалки сопоставимы, но последним добавляет вес собственно сам объектив, пусть даже и каких-то 250-350 грамм. С другой стороны, и возможностей у такой комбинации (беззеркалка + ручной объектив) больше.
Лучше позже покажу на фотографиях, где у кого что.
P.S. Приведенные снимки как раз и сделаны таким сочетанием: Olympus EM-5 + “цветочный” объектив Konica AR 50/F1.7.
Но как правильно заметил Наа, эта функция может быть ограничена ходом кольца.Не, я не так писал. На большинстве мыльниц вообще нет кольца для ручной фокусировки, она производится кнопочками или рычажками.
Не, я не так писал. На большинстве мыльниц вообще нет кольца для ручной фокусировки, она производится кнопочками или рычажками.
Все правильно, но речь я изначально вел именно о продвинутых мыльницах (просьюмерках), там такая фича есть. А то, что в большинстве современных простых мыльницах ручные настройки, в том числе точный ручной фокус - не более, чем маркетинговый ход - это, по-моему, всем ясно.
это, по-моему, всем ясноПо моим наблюдениям наши люди инструкций не читают и о ручной фокусировке и прочих тонкостях мало кто вообще знает. Лучше лишний раз поподробнее объяснить.
Так и представляешь, что новые грибные фотомодели уже ждут встречи с нами! Пока же будем действовать по принципу: лучше один раз увидеть (снимки прошлых лет
).
За 3 года активного увлечения грибным фотографированием у меня накопилось достаточно снимков, глядя на которые, увы, понимаешь: так НЕ стоит фотографировать… И путь им был, по сути, один – в корзину. Но, как видите, получается, что теперь эти кадры послужат хорошим пособием под названием: “Типичные ошибки начинающего фотографа.”
Итак, чем может обернуться обманчивая легкость съемки мыльницей с автофокусным объективом? Вот примеры, которые, естественно, никуда в интернет не пошли, потому что… неудобно, скажем так. Конечно, не стоит требовать бритвенной резкости от фотографов-любителей, коими является большинство уважаемых форумчан, но мы же все-таки хотим совершенствовать свои фотонавыки и стремимся как бы к идеалу.
Примеры расфокусировки, т.е. когда гриб не в фокусе, лучше видны при увеличении (клике):
Почему так происходит, как этого избежать? Однозначного ответа я не нашел, но чаще всего это происходило при значительном приближении камеры-мыльницы к грибу, ближе, чем на 30-40 см. Вспомним, в лесу между камерой и грибом, как назло, может возникнуть много помех, как-то: травинки, растения и т.д., поэтому и хочется поднести камеру как можно ближе к объекту съемки. Но почему-то системе автоматической фокусировки такое близкое расстояние не очень нравится и она автоматически
стремится зафиксироваться на чем-то более дальнем. Приходилось принудительно включать режим “Макро” (у Olympus XZ-2 он называется “Супер-Макро”) и тогда промахов фокуса было значительно меньше.
Иногда достаточно просто поправить камеру, сместить ее на 5-10 см вперед-назад и всё, фокус попадает в нужное место. Но убедиться в этом, опять же, вы сможете только дома, а в лесу на экранчике даже в 3” дюйма мало что разглядишь. По крайней мере, каждый раз перепроверять себя через увеличение снимка на экране – занятие неблагодарное. Поэтому-то со временем и было принято волевое решение о покупке более продвинутой фотокамеры, чтобы сократить процент брака фокуса, но это уже материал для будущих постов.
Т.е. автофокусировка в мыльницах подчас ведет себя совершенно произвольно и дабы подстраховаться, лучше сделать 2-3 дубля при съемке удачного грибного сюжета.
Продолжаем. Пример вариантов с композицией.
На форум ушел последний снимок. А какой оставили бы вы?
Еще пример.
Я оставил тот, что справа: зеленый мох оживляет композицию плюс корни дерева как бы по диагонали. (Диагональ в композиции значит очень много, к слову.)
Очистка от ненужного, чтобы выделить главного героя.
Это простой пример физической очистки объекта съемки от мусора, а про то, как выделять в кадре главное путем очистки его от композиционного мусора, поговорим позже. На самом деле надо стремиться сразу снимать так, чтобы потом было меньше чистить, но это мечты…
Есть примеры и удачных, на мой взгляд, композиций, хотя сейчас я бы снял всё это немного по-другому:
Варианты со светом:
На первом фото солнышко только выглянуло, на втором оно уже ярче. Разница очевидна. Также обратите внимание, как прошедший дождь подчеркнул зеленый цвет травы. А на третьем снимке – оттенил шляпку.
По поводу вспышки. Лучше ею не пользоваться, а уж если в лесу совсем темно, то можно рискнуть, предварительно ослабив ее мощность как минимум на -1, иначе получите обесцвеченные краски. И обратите внимание, как свет вспышки “съел” текстуру грибной ножки.
Если же с собой не было ни вспышки, ни отражателя, ни фонарика и кадр получился однозначно темным, можно попробовать вытянуть светлые участки из темных с помощью известных программ, мне удобнее в данном случае пользоваться ACDSee. Открываем файл в этой программе, идем на вкладку Edit, далее Lighting, далее Light EQ и проводим необходимые манипуляции со столбиками.
Как правило, в темных участках снимка можно много пикселей откопать! Но только в темных, в пересвеченных вы уже мало что найдете.
Продолжение следует.
Посмотрел Самсунг ЕХ2 из списка. Там нет кольца и чтобы выбрать ручную фокусировку надо нажать 3-4 кнопки и затем кнопками собственно фокусироваться. Похуже и медленней, чем вариант с кольцом на объективе, но ничего для грибов подойдёт, пользоваться можно.
Наа, среди первых 4 камер из списка Самсунга EX2 нет. Но поправлю себя: такого кольца нет и в Никоне 7800, а рифленое кольцо, которое мне показалось кольцом фокусировки - просто сменная деталь, под ней резьба для присоединения фирменных насадок: макро и т.д.
А как снималось? На автомате или в ручных режимах?
При получившихся настройках (диафрагма 2,8) и очень близкому расстоянию до объекта съёмки, глубина резко изображаемого пространства будет очень мала, в данном случае около 2-3 мм. Т.е. всё остальное пространство будет в разной степени не резким.
Если взять первый снимок, то фокус зацепился за самые ближние, выступающие части гриба, которые и вышли резкими. На последнем в фокусе получился мох между грибами.
Чтобы увеличить глубину резкости надо зажимать диафрагму (для этого нужно снимать или в полностью ручном режиме или в режиме приоритета диафрагмы, выставляя её вручную) и выбирать большее расстояние до объекта. Но в условиях плохой освещённости фотоаппарат при зажатой диафрагме будет увеличивать выдержку (нужен будет штатив или хороший упор) и ИСО (что увеличит шумы (зернистость снимка)). А увеличение расстояния от объектива до гриба выливается в маленькое изображение по сравнению с площадью снимка.
В общем, нет в жизни счастья. В идеале нужно носить с собой хорошую подсветку.
Можно попробовать выставить ББ на разные варианты и посмотреть, что будет.
В общем, нет в жизни счастья. В идеале нужно носить с собой хорошую подсветку.
Понял, спасибо!
Пока ношу с собой мачете и пилу. При виде полицейского по форме в лесу на УАЗике с мачете народ бросает ворованные елки и растворяется. Ну не переодеваться же в гражданку, на обед в лес заезжая.
СиневаГладкая и блестящая поверхность грибов часто отражает синеву неба(воздуха) Вот пример.
Гладкая и блестящая поверхность грибов часто отражает синеву неба(воздуха) Вот пример.
В данном случае автор пишет о снимках, сделанных в “тумане при слабой освещенности”.
…какого же цвета блики будут у мокрой эксидии в негустом тумане?.. 
какого же цвета блики будут у мокрой эксидии в негустом тумане?..Это во многом зависит не только от настроек фотоаппарата, но и от его марки, от свойств объектива и кучи всяческих причин, вплоть до цвета одежды фотомастера. Но, фотошоп ещё никто не отменял. )) Попробую показать, как можно исправить эти фото в нашем любимом "шопе".)))
Стало:
[url=“http://savepic.su/4732445.htm”][/url]
Путем микширования каналов, цвето-, свето- и тоновой коррекции уменьшена синева, увеличена резкость изображения. Если делать для печати, то можно сделать ещё чище… Но лучше на фотике “поиграть” с ББ, чтобы потом не сидеть в ф/ш, исправляя огрехи цветопередачи.
Вот, например, 2 фото. Первое переведено в jpg “как есть” и уже после этого подправлена яркость/контрастность. Второе обработано в “Бридже”.

Уменьшаю фотографии стандартно: до размера 1650х1100 (вес получается около 1 мегабайта в среднем). Может кому-то это и много, но у всех, кого я знаю, никаких проблем с открыванием таких фотографий не возникало. Да и мониторы сейчас большие у многих. 1024х720 это прошлый век.))
Поясню на примере. Вот фото без обработки, баланс белого - “Авто”, экспокоррекция минус 1/3 (последнее к делу не относится, просто для сведения).
Т.е. камера посчитала правильным именно так выставить баланс белого на автомате, для этих условий съемки. Не знаю, как вам, а мне здесь теплоты не хватает, сочности той же…
Но стоит перевести колесико режимов “Баланса белого” в положение “Облачно” (иконка облака в меню), как тон и краски снимка в сумеречном лесу волшебным образом меняются! Фото ниже почти без обработки.
Снято при балансе белого “Облачно”. Действительно, в лесу, когда мы там гуляем, в основном тенисто, а утром и вечером - сумерки. А указанный режим как раз и предназначен для съемки в облачную погоду или в сумерки. Но дело даже не в том, для чего он там предназначен, а в том, при его использовании, такое впечатление, что зелень становится еще зеленее, а грибочки выглядят еще сочнее.
В общем, подытоживая сказанное в разделе “Как снимать?” (речь о компактах), добавим еще один пункт - “Баланс белого”.
1). Переводим колесико режимов съемки в положение “А”.
2). Выставляем диафрагму F2.8 - для размытия фона и F4 - 5.6 - если хотите, чтобы фон максимально был заметен и разборчив.
3). Выбираете композицию, когда за грибочком ничего не стоит, точнее, чтобы фон за ним был максимально отдален.
4). Зумом приближаете грибок (не подносите фотоаппарат к нему, а именно приближаете зумом).
5). Выставляете “Баланс белого” на “Облачно”.
6). Снимаете шедевр!
Если все эти настройки сохранить, то не надо будет каждый раз возиться с выставлением параметров. Удачи в поиске!
P.S. Разумеется, кому-то могут больше понравиться краски на первом фото, это его право. Я высказал свое видение.
Переводим колесико режимов съемки в положение "А"Андрюш, а я всегда в ручном режиме снимаю (М).
Зумом приближаете грибокС зумом проблема: я для съёмки грибов/ягод использую макрик-сотку. Там только свою ж...пу приближать или отдалять - вот и весь зум... И ещё недостаток: выкашивать много (выстригать) перед объектом съемки приходиться, чтобы ничто не мешало. А когда грибы идут, то там не до этих тонкостей... Вот и приходиться "мыльницу" брать. Дилемма: качество снимка или количество грибов....







































